2011

Онежское озеро на парусном катамаране Ducky-15. Июль-август 2013. Отчёт.



Снова на Онегу. Третье лето подряд.
Трасса знакома и понятна. На западный берег озера обычно едут через М10 - Великий Новгород - Кириши - Новую Ладогу - Петрозаводск.
На въезде в Карелию помпезная табличка и неподалёку пост ГИБДД. Но стерегут они не то и не там. Граница Карелии чуть дальше - в Олонецком районе. И выглядит она вот так:



Потому что примерно здесь, персекая этот ручей, почти в 1000 километрах от дома - понимаешь, что всё, оставшееся позади - полнейшая Хейнуойя. И есть только ты и Карелия с её бесконечными просторами. Впрочем, по дороге обратно в этом месте вся Хейнуойя навалится снова и отвертеться не получится.
Но о грустном не хочется. Хочется о весёлом:


Отчёт о путешествии на парусном катамаране по Уницкой и Лижемской губе Онежского озера.

Два прошлых путешествия на Онежское озеро показали, что это нифига не озеро. Это море с довольно своенравным характером. И лодка длиной 4.5 метра для него может быть маленькой скорлупкой - стоит только подняться среднему по здешним меркам ветру. Местные пугали нас пятиметровыми волнами, разбившими каменную набережную в Петрозаводске. Но и вид метровых волн, громоздящихся вокруг лодки - как говорится, "внушает".

Поэтому на этот раз я решил отправиться в район города Кондопога, где в озеро врезаются длинные мысы, образуя протяжённые узкие заливы. Здесь даже при сильном ветре волна будет не слишком высокой. Меня интересовали два залива - Уницкая губа и Лижемская губа.
Конечной точкой автомобильной заброски стал посёлок Ватнаволок. Точнее, турбаза на его окраине - с громким названием "Карелия парк-отель". Здесь за сто рублей в день можно поставить машину, чем многие путешественники и пользуются - на парковке стояло немало джипов с большими лодочными прицепами. Вообще, турбаза стоит в приятном месте и если кто хочет цивилизованного отдыха в Карелии за не очень большие деньги - рекомендую обратить на неё внимание: http://www.ruskarelia.ru/location_folder.php?itemId=7677

Нам же хотелось отдыха нецивилизованного. Я бы даже сказал - дикого.
И я стал собирать лодку...


Часа через два всё было готово к отплытию.

Ниже на карте отмечен наш маршрут. Карта большая и кликабельная.



Цифра 1 на карте - турбаза, точка старта. Цифра 2 - наша первая стоянка. Место для лагеря удобное, но очень посещаемое. Вокруг в лесу - бесконечный черничник. Бесконечный - и в пространстве и во времени. В пространстве он не кончается, если идти дальше в лес, а во времени он не кончался, потому что на обратном пути мы тоже здесь были и ягод меньше не стало. Дождавшись заката, вырубился. Потому что 1100 км за рулём + сборка лодки + 10 км по воде + постановка лагеря - это способствет хорошему засыпанию.

Запись в дневнике за этот день:
Солнце всё раньше садится.
Белые ночи прошли.
Синие пальцы и синий язык:
Черных ягод велик урожай.


Следующее утро принесло сильный северный ветер. Здесь, на стоянке, под соснами, он не чувствовался, но по озеру уже сновали белые барашки. Впрочем, ветер пока был терпимым и к тому же попутным, так что я не особо переживал. Стоять так близко от деревни не хотелось. Мы собрались и поехали на юг. С постепенно разгоняющимся ветром мы часа за полтора долетели до точки 3 - маленького островка с большим заброшенным маяком.



Спрятавшись от ветра за островом, причалили. Я остался стеречь катамаран, а экипаж отправился на разведку - что тут за маяк и нельзя ли чем поживиться, а то ведь и переночевать негде...
Ветер, тем временем, нарастал и становился штормовым. Пока девочки изучали маяк, я был вынужден сесть и держать гружёную лодку, которую начало бить о камни. Сверху это выглядело романтично:



Сверху вообще всё выглядит романтично. И даже такой устрашающий ахтунг кажется прекрасным милым солнечным днём:



На этой фотке, сделанной с маяка, хорошо видно как порывистый ветер "морщит" онежскую воду, разгоняя волну. На "большой" Онеге волна была бы уже метровая, но и тут волны были уже сильно выше борта лодки. Погодная сводка сообщала, что в Кондопоге 2 часа назад ветер был 7 м/с, значит на открытой воде - все десять м/с. И это два часа назад, а сейчас он усилился...
На острове с маяком стоять было негде и нужно было срочно уносить ноги. Мы выдвинулись к ближайшим островам. Для этого нам нужно было преодолеть полоску воды шириной в два километра - от точки 3 до точки 4. Это заняло у нас полтора часа. Столько же, сколько 15-километровый переход от точки 2 до точки 3. Лодку крутило ветром, она отказывалась слушаться руля. Разворачивать её против ветра и класть на курс бейдевинд приходилось веслом. А ощущение, когда носы катамарана втыкаются в волну, масса воды перекатывается по палубе и накрывает брызгами с головой - незабываемые.
Так или иначе, в точку 4 мы доехали. Лодка выдержала.



Мы спрятались от ветра на тихой стороне острова и здесь только гудение в сосновых кронах намекало, что на озере шторм. Закат вышел каким-то мрачноватым.



Разожгли костёр и стали сушиться.



Потом этот костёр почти не выключался двое суток - на столько мы зависли на этом острове из-за разыгравшегося шторма. Похолодало - днём до 15 градусов. Экипаж пустился в онежские медитации.



Читали книжки у костра, изучали остров.



Я не медитировал. Я жрал чернику. Горстями, чашками, мисками... Со сгущёнкой, сахаром и просто так..

Из записей в дневнике за этот день:

Уйти из лагеря тихо, чтоб никто не заметил - пока они читают или греются у костра. Идти вдоль острова прочь, непременно южным склоном. Придти, осесть и начать есть чернику. Чтобы спелую, чтобы двумя руками - поочередно, ягоду за ягодой. И ещё урчать довольно, как зверь, и головой крутить по-звериному, если где дерево скрипнет или шишка упадет. Вот тут последнее московское и выходит из человека. Остается только природное, нутряное. И с островом с этим одним целым делаешься, совсем врастаешь в мох.

Когда ветер стал стихать до приемлемого, мы двинули на север - в Уницкую губу. Двинули - это сильно сказано. Потому что ветер оставался северным, то есть встречным и довольно сильным. Поборовшись с ветром часа 4 и не обнаружив мест для стоянки, мы свернули в небольшой пролив в сторону деревни Ламбасручей и остановились на маленьком каменистом островке (точка 5 на карте), с трудом найдя место для палаток.
Островок был мелкий, но удивлял ягодным разнообразием. Подразнюсь, пожалуй:


Черника unlimited 24/7


Брусника на солнечных местах уже началась


Костяника для разнообразия имеется.


Шиповник... Откуда тут шиповник? Тут зима восемь месяцев в году (если не все десять..)


Ограниченность ресурсов и суровость местной природы как нельзя лучше показывает эта фотография. Одинокий цветок так облепляют шмели, что не только пыльцу - кажется, душу из него высосут...

Ещё тут ловилась рыба. Вообще, с рыбой в этом походе был полный пролёт. лишь пару раз удалось наловить окуней. Лодка всем хороша, но для рыбалки малопригодна. Встать на якорь с этим огромным парусом невозможно - даже при слабом ветре лодку начинает мотать в стороны и срывает с якоря, а снимать парус на каждой точке рыбалки - утомительное занятие. Поэтому ловил с берега.



Поэтому обычно ни черта и не ловилось. Но на этом островке удалось наловить два десятка окуней на уху.


Этот маленький. Будет отпущен.

Погода не улучшалась. Днём +15-17, ветер северный и - чес.слово - умеренный до сильного.

Запись в дневнике:
Кажется, Карелия входит в привычку. Серое небо, холодно, идти против ветра, стоянка под соснами, костер, ловить окуней. завтра снова ловить окуней. А остров маленький теперь - стоишь в середине на пригорке, крутишься и на 360 градусов - вода сквозь сосны просвечивает.

Остаёмся на этом острове ещё на один день. Решаем ехать в деревню Ламбасручей за вкусняшками. Булочки, молоко, творог, шоколадки.. Соблазны цивилизации велики, когда она всего в нескольких километрах от твоего острова.



Катание в Ламбасручей отмечено на карте пунктирной линией. Туда - полтора часа со встречным ветром. Обратно - 17 минут с попутным. На обратном пути GPS зафиксировал максимальную пока скорость этого катамарана - 12,6 км/ч. Думаю, в какие-то моменты бывало и больше, но обычно в такие моменты не до измерения скорости. А тут сложилось замерить. Говорят, при 18 км/ч он должен перейти в режим глиссирования - то есть ехать по поверхности воды как водные лыжи. Такого пока не случалось.
Ламбасручей - крупнейший населённый пункт в округе. Сюда ездят за продуктами - и мелкие лодки, и большие парусные яхты. Остальные деревни на карте кроме Ватнаволока - полуживые. На двухкилометровке они обозначены как заброшенные, но летом там кто-то живёт, вроде.

Запись в дневнике за этот день:

Ворон разбудил меня истошными криками в 8 утра.
Чайки в полдень унесли рыбьи потроха.
Утка вспорхнула из кустов в три часа дня.
Ловкая птица гонялась за стрекозой в пять часов вечера.
В шесть мы заехали в деревню за молоком и хлебом. В деревне птиц не было, был бык, который пытался бодать меня и катамаран.
Так всегда - приедешь к людям и легкость куда-то теряется.


На следующий день мы решили всё-таки свалить с маленького, но удобного острова, оставив позади окуней и деревню со свежим творогом. Ветер по-прежнему дул встречный и сильный. Провозившись 4 часа на холоде и волнах, мы так и не доехали до брошенной деревни Пегрема, на которую изначально ориентировались и свернули к острову Миж, где увидели подходящую бухту с песчаным пляжем (точка 6 на карте).

Здесь нас ждал один приятный сюрприз. Малина!



Много малины!
Я такое увидел впервые в жизни - чтобы в лесу было столько малины. Я раньше и не понимал, какого чёрта медведи лезут в малину - там обычно ягод - медведю только понюхать хватит. А тут реально можно было набрать за 15 минут кружку спелой малины.


Малина была успешно замешана с черникой, сгущёнкой и остатками творога из Ламбасручья.


А вечером на закате мы впервые за пять дней увидели солнце. Оно выглянуло в последние мгновенья, когда на небе расчистилась от облаков узкая полоска над горизонтом. Онежское ненастье - с холодом и сильным северным ветром - временно отступало.

Запись в дневнике за этот день:
"Костер в походе заменяет интернет. Залипаешь и пялишься бесконечно. Трудно найти в себе силы отлипнуть. Бесконечно можно смотреть на эту постоянно меняющуюся реальность. А если вокруг посмотреть - то жизнь видишь - птички всякие или закат."


Следующий день случился солнечным. Я чувствовал себя воробьём, пережившим зиму. Устроили радостное катание на катамаране и изучение окрестностей.


Ветер заметно поутих и я учил экипаж управлять лодкой.

Ближе к вечеру я поехал на катамаране ловить рыбу и фотографировать соседнюю бухту. Рыба не ловилась, да и с фотографиями бухты получилось не особо... К сожалению, фотографии, которые я сделал, одной рукой лавируя между скал, а другой рукой пытаясь держать фотоаппарат, совершенно не могут передать величие этого места.


Берега бухты - отвесные скалы высотой метров до тридцати. Зелёные кустики на этой фотографии - высокие сосны.


Остров пронзают скальные гряды. В лесу они выглядят как почти отвесные стены, а выходя на берег, образуют глубокие бухты. В такой вполне можно сделать парковку для подводной лодки.

Вечером я залез на одну из стенок, ближайшую к нашему лагерю.


В лесу у неё высота метров 15.


А на берег она выходит плавно снижающимся мысом, который и образует нашу бухту.

Пригревшись на солнышке, несколько расслабились и решили остаться тут ещё на один день. Черника, малина, сосны...
Запись в дневнике:
Третий день на острове. Тепло, солнечно. Рыба не ловится. Валялся весь день - читал книжку. Вообще, уже лет семь книжек почти не читаю. А тут - весь день... "Хлеб с ветчиной" Чарльза Буковски. Вот пойду в кругосветку под парусом - возьму с собой Льва Толстого, Пруста и Джойса.

К вечеру небо расчистилось полностью, наступил мёртвый штиль и случился тот самый - мягкий и нежный - закат, который бывает на Онеге летом в тёплую погоду. Всё как я люблю.







На следующий день всё стало совсем чудесно. Ветер сменился на южный и мы - чудеса! - с попутным ветром пошли дальше вглубь Уницкой губы. Впереди лежали Сокольи острова - мимо них проходит стрелочка, ведущая от цифры 6 к цифре 7. Это оказалось очень красивое место. При переходах под парусом я убираю большую камеру поглубже в гермо-упаковку, потому что шанс утопить её очень велик. Поэтому Сокольи острова засняты только на смартфон.



Это настоящие фьорды! Острова имеют неприступные отвесные берега высотой 10-15 метров. Причалить там нереально, а вот пройти мимо них узким проливом под парусом - с попутным ветром и в полной тишине - это впечатляет! Я бы даже сказал - дух захватывает.



Удобной стоянки в этих фьордах мы не нашли и двинули дальше на юг. На горизонте виднелся плоский остров с песчаным пляжем (точка 7 на карте) - выглядело это почти как Баунти. Только почему-то с хвостиком:



"Хвостик" оказался длинной песчаной косой, намытой на большой каменистой отмели:



Рядом была ещё одна отмель, на которой было удобно припарковать и в очередной раз сфотографировать лодку:



Остров был маленький и запасы дров на нём были сильно ограничены. Костёр приходилось делать из мелких веток. Зато для созерцания закатов он был вполне подходящ:



Этот остров "с хвостиком" стал конечной точкой нашего путешествия. Запасы времени и продуктов прозрачно намекали, что надо понемногу возвращаться. Оставшись здесь всего на одну ночь, мы со встречным (фак!), но несильным ветром плавно поехали обратно. Следующую ночь мы провели в скалистой бухте на острове Миж (цифра 8 на карте), недалеко от одной из прежних стоянок. Здесь среди скал нашёлся отличный песчаный пляж с местами под палатку.
Экипаж вечером отправился изучать скальные стенки и весьма в этом преуспел, сумев выйти на северную оконечность острова - где он отделяется от материка совсем узкой протокой.


Из леса стенки выглядели неприступными. И я даже поспорил, что пройти до конца острова им не удастся.


Я проспорил. Они нашли проход и смогли посмотреть на Уницкую губу с самой высокой точки острова Миж.


Проиграв спор, всю обратную дорогу я кормил экипаж булочками на бензоколонках.

Пока команда практиковалась в скалолазании, я обследовал окрестности стоянки с фотоаппаратом и удочкой. Здесь я во второй раз за путешествие сумел наловить рыбы на троих. А также сделать несколько фотографий очередного распрекрасного онежского заката.







На следующее утро мы снова собрали лагерь и двинули дальше на север, в сторону деревни Ватнаволок. Ветер снова был встречный. Как известно, на море бывает ветер бейдевинд, галфвинд и фордевинд... А на Онеге ветер один - вмордувинд - вот он и дул снова в морду.
Дойдя до конца полуострова Лиж - мыса Лижнаволок - мы решили сразу повернуть в сторону деревни и пройти это расстояние с попутным ветром. И хотя ветер начал стихать и последний километр пришлось идти с веслом в руке - мы доехали в тот день до точки 2 - нашей первой стоянки в этом путешествии.


Паруса парусами, а если хочешь доехать - придётся веслом помахать.


Парковать лодку в бухте пришлось уже по абсолютно зеркальной воде.

Запись в дневнике:
Вчера стояли в таких скалах, что сеть не ловилась. Сегодня сделали мощный бросок в сторону цивилизации. Думаем, ехать домой завтра или послезавтра. Продукты кончаются, черника надоела, рыбы нет. В Маськву, в Маськву!

Постояв ещё денёк на нашей первой стоянке, поев напоследок черники до изнеможения, на следующее утро мы выдвинулись сначала в Ватнаволок, а потом и в Москву. Доехали обратно быстро и без приключений.
Через три дня захотелось обратно. Смущает пока только одно: ещё неделя - и лето в Карелии кончится, а дальнейшие погоды совсем не располагают к парусному туризму. Поэтому в Москве пришлось взять себя в руки и отправиться на работу - пора зарабатывать на лодку, которая сможет возить меня по тёплым морям в любое время года. Ради этого стоит ещё немного потрудиться.
надо как то попробовать напроситься с тобой на такой яхтинг
Круто! Круто! Карелия - родина моей бабушки, а я вот ни разу не была. Но знаю,что поеду.
это самое интереснейшее и удивительнейшее из мест, достижимых из Москвы за сутки по земле.
Это просто с ума сойти как прекрасно.
Я сейчас как раз читаю книжку про драконов и корабли, поэтому тема путешествия показалась вдвойне волнующей. А север меня всегда волновал.
Спасибо за рассказ и фотографии. :)
да я сам в шоке :)
был на Онеге два раза до этого, но таких скал и фьордов не видел и не ожидал увидеть.
рекомендую посмотреть на это живьём!
двигаются они в ту сторону давно.
я уже даже обдумываю план :)
первый пункт - получить загран.паспорт :)))

Edited at 2013-08-12 09:14 am (UTC)
воды там нереальное количество. мы прокатились только по маленькой загогулине Онеги. а озеро там вообще безбрежное - если выехать на простор.
всем рекомендую посмотреть на это своими глазами
Дневник напрминает Лимоныча, Дневник Неудачника
кричать криком от тоски и белой зависти. очень скучаю по этой части дома.
Да, вам с погодой немного побольше нашего повезло, хотя конечно тоже не идеально.
Немного завидно теперь :)
зато в прошлом году один солнечный вечер из 10 нам достался. на Хеде просидели неделю в шторм.
щит хэпенс, как говорят в Карелии :)
Забавно. Надо, пожалуй, залезть как-нибудь в Уницкую губу при случае. А то я там был "пролётом" двадцать лет назад (http://dssh.org/rake/rake95_2.htm), ничего толком не видел. Правда в этом году даже в Черге обнаружил обалденный скальный выход, а уж казалось там то ничего нового не увижу.

Странно, что Даки заливает с головой, но это скорее всего от перегруза, лодка для троих маленькая.
перегруза не было. у лодки паспортная грузоподъёмность 300 кг, а у нас было не больше 240.
возможно я излишне драматично описал шторм :)
просто в сильный ветер гребень волны проносило по всей лодке несколько раз и это впечатляло :)
круто-круто-круто!
щас даже пожалела, что не напросилась, когда ты предлагал))


хорошо там.
сочетание "сосны и солнце" - обожаю.
вообще, пейзажи у вас - ну прям как я люблю.

хвостик у Баунти классный)))

да. это был крутой отпуск :)
а уж как пахнет это сочетание - солнце и сосны... :)
Спасибо за отчёт. Отличное путешествие. Сам когда-то отдыхал на Онеге летом и вместе с остальными впечатлениями увез вопрос, - Зачем люди летом едут на юга, когда такая прелесть есть. Ни людей, ни суеты. Чистый песочный пляж, ласковое солнышко, а воздух....
Позвольте практический вопрос - как у вас обстояло дело с комарами на стоянках и во время походов в глубь леса?
мне, в принципе, понятно, зачем люди едут на юга. в Онеге банально холодная вода. не получается с комфортом купаться.
но мне всё равно Онега милее югов - из-за красоты природы и отсутствия людей.

насчёт комаров - в этот раз их было удивительно мало. я такого в Карелии не видел. мы даже спираль только однажды на стоянке зажгли - и то скорее от нечего делать.
обычно комаров там хватает, особенно если рядом есть болотце или река впадает в озеро.