Andrey Stvolinsky (stvolinsky) wrote,
Andrey Stvolinsky
stvolinsky

Categories:

Онежское озеро на парусном катамаране Ducky-15. Июль-август 2013. Отчёт.



Снова на Онегу. Третье лето подряд.
Трасса знакома и понятна. На западный берег озера обычно едут через М10 - Великий Новгород - Кириши - Новую Ладогу - Петрозаводск.
На въезде в Карелию помпезная табличка и неподалёку пост ГИБДД. Но стерегут они не то и не там. Граница Карелии чуть дальше - в Олонецком районе. И выглядит она вот так:



Потому что примерно здесь, персекая этот ручей, почти в 1000 километрах от дома - понимаешь, что всё, оставшееся позади - полнейшая Хейнуойя. И есть только ты и Карелия с её бесконечными просторами. Впрочем, по дороге обратно в этом месте вся Хейнуойя навалится снова и отвертеться не получится.
Но о грустном не хочется. Хочется о весёлом:


Отчёт о путешествии на парусном катамаране по Уницкой и Лижемской губе Онежского озера.

Два прошлых путешествия на Онежское озеро показали, что это нифига не озеро. Это море с довольно своенравным характером. И лодка длиной 4.5 метра для него может быть маленькой скорлупкой - стоит только подняться среднему по здешним меркам ветру. Местные пугали нас пятиметровыми волнами, разбившими каменную набережную в Петрозаводске. Но и вид метровых волн, громоздящихся вокруг лодки - как говорится, "внушает".

Поэтому на этот раз я решил отправиться в район города Кондопога, где в озеро врезаются длинные мысы, образуя протяжённые узкие заливы. Здесь даже при сильном ветре волна будет не слишком высокой. Меня интересовали два залива - Уницкая губа и Лижемская губа.
Конечной точкой автомобильной заброски стал посёлок Ватнаволок. Точнее, турбаза на его окраине - с громким названием "Карелия парк-отель". Здесь за сто рублей в день можно поставить машину, чем многие путешественники и пользуются - на парковке стояло немало джипов с большими лодочными прицепами. Вообще, турбаза стоит в приятном месте и если кто хочет цивилизованного отдыха в Карелии за не очень большие деньги - рекомендую обратить на неё внимание: http://www.ruskarelia.ru/location_folder.php?itemId=7677

Нам же хотелось отдыха нецивилизованного. Я бы даже сказал - дикого.
И я стал собирать лодку...


Часа через два всё было готово к отплытию.

Ниже на карте отмечен наш маршрут. Карта большая и кликабельная.



Цифра 1 на карте - турбаза, точка старта. Цифра 2 - наша первая стоянка. Место для лагеря удобное, но очень посещаемое. Вокруг в лесу - бесконечный черничник. Бесконечный - и в пространстве и во времени. В пространстве он не кончается, если идти дальше в лес, а во времени он не кончался, потому что на обратном пути мы тоже здесь были и ягод меньше не стало. Дождавшись заката, вырубился. Потому что 1100 км за рулём + сборка лодки + 10 км по воде + постановка лагеря - это способствет хорошему засыпанию.

Запись в дневнике за этот день:
Солнце всё раньше садится.
Белые ночи прошли.
Синие пальцы и синий язык:
Черных ягод велик урожай.


Следующее утро принесло сильный северный ветер. Здесь, на стоянке, под соснами, он не чувствовался, но по озеру уже сновали белые барашки. Впрочем, ветер пока был терпимым и к тому же попутным, так что я не особо переживал. Стоять так близко от деревни не хотелось. Мы собрались и поехали на юг. С постепенно разгоняющимся ветром мы часа за полтора долетели до точки 3 - маленького островка с большим заброшенным маяком.



Спрятавшись от ветра за островом, причалили. Я остался стеречь катамаран, а экипаж отправился на разведку - что тут за маяк и нельзя ли чем поживиться, а то ведь и переночевать негде...
Ветер, тем временем, нарастал и становился штормовым. Пока девочки изучали маяк, я был вынужден сесть и держать гружёную лодку, которую начало бить о камни. Сверху это выглядело романтично:



Сверху вообще всё выглядит романтично. И даже такой устрашающий ахтунг кажется прекрасным милым солнечным днём:



На этой фотке, сделанной с маяка, хорошо видно как порывистый ветер "морщит" онежскую воду, разгоняя волну. На "большой" Онеге волна была бы уже метровая, но и тут волны были уже сильно выше борта лодки. Погодная сводка сообщала, что в Кондопоге 2 часа назад ветер был 7 м/с, значит на открытой воде - все десять м/с. И это два часа назад, а сейчас он усилился...
На острове с маяком стоять было негде и нужно было срочно уносить ноги. Мы выдвинулись к ближайшим островам. Для этого нам нужно было преодолеть полоску воды шириной в два километра - от точки 3 до точки 4. Это заняло у нас полтора часа. Столько же, сколько 15-километровый переход от точки 2 до точки 3. Лодку крутило ветром, она отказывалась слушаться руля. Разворачивать её против ветра и класть на курс бейдевинд приходилось веслом. А ощущение, когда носы катамарана втыкаются в волну, масса воды перекатывается по палубе и накрывает брызгами с головой - незабываемые.
Так или иначе, в точку 4 мы доехали. Лодка выдержала.



Мы спрятались от ветра на тихой стороне острова и здесь только гудение в сосновых кронах намекало, что на озере шторм. Закат вышел каким-то мрачноватым.



Разожгли костёр и стали сушиться.



Потом этот костёр почти не выключался двое суток - на столько мы зависли на этом острове из-за разыгравшегося шторма. Похолодало - днём до 15 градусов. Экипаж пустился в онежские медитации.



Читали книжки у костра, изучали остров.



Я не медитировал. Я жрал чернику. Горстями, чашками, мисками... Со сгущёнкой, сахаром и просто так..

Из записей в дневнике за этот день:

Уйти из лагеря тихо, чтоб никто не заметил - пока они читают или греются у костра. Идти вдоль острова прочь, непременно южным склоном. Придти, осесть и начать есть чернику. Чтобы спелую, чтобы двумя руками - поочередно, ягоду за ягодой. И ещё урчать довольно, как зверь, и головой крутить по-звериному, если где дерево скрипнет или шишка упадет. Вот тут последнее московское и выходит из человека. Остается только природное, нутряное. И с островом с этим одним целым делаешься, совсем врастаешь в мох.

Когда ветер стал стихать до приемлемого, мы двинули на север - в Уницкую губу. Двинули - это сильно сказано. Потому что ветер оставался северным, то есть встречным и довольно сильным. Поборовшись с ветром часа 4 и не обнаружив мест для стоянки, мы свернули в небольшой пролив в сторону деревни Ламбасручей и остановились на маленьком каменистом островке (точка 5 на карте), с трудом найдя место для палаток.
Островок был мелкий, но удивлял ягодным разнообразием. Подразнюсь, пожалуй:


Черника unlimited 24/7


Брусника на солнечных местах уже началась


Костяника для разнообразия имеется.


Шиповник... Откуда тут шиповник? Тут зима восемь месяцев в году (если не все десять..)


Ограниченность ресурсов и суровость местной природы как нельзя лучше показывает эта фотография. Одинокий цветок так облепляют шмели, что не только пыльцу - кажется, душу из него высосут...

Ещё тут ловилась рыба. Вообще, с рыбой в этом походе был полный пролёт. лишь пару раз удалось наловить окуней. Лодка всем хороша, но для рыбалки малопригодна. Встать на якорь с этим огромным парусом невозможно - даже при слабом ветре лодку начинает мотать в стороны и срывает с якоря, а снимать парус на каждой точке рыбалки - утомительное занятие. Поэтому ловил с берега.



Поэтому обычно ни черта и не ловилось. Но на этом островке удалось наловить два десятка окуней на уху.


Этот маленький. Будет отпущен.

Погода не улучшалась. Днём +15-17, ветер северный и - чес.слово - умеренный до сильного.

Запись в дневнике:
Кажется, Карелия входит в привычку. Серое небо, холодно, идти против ветра, стоянка под соснами, костер, ловить окуней. завтра снова ловить окуней. А остров маленький теперь - стоишь в середине на пригорке, крутишься и на 360 градусов - вода сквозь сосны просвечивает.

Остаёмся на этом острове ещё на один день. Решаем ехать в деревню Ламбасручей за вкусняшками. Булочки, молоко, творог, шоколадки.. Соблазны цивилизации велики, когда она всего в нескольких километрах от твоего острова.



Катание в Ламбасручей отмечено на карте пунктирной линией. Туда - полтора часа со встречным ветром. Обратно - 17 минут с попутным. На обратном пути GPS зафиксировал максимальную пока скорость этого катамарана - 12,6 км/ч. Думаю, в какие-то моменты бывало и больше, но обычно в такие моменты не до измерения скорости. А тут сложилось замерить. Говорят, при 18 км/ч он должен перейти в режим глиссирования - то есть ехать по поверхности воды как водные лыжи. Такого пока не случалось.
Ламбасручей - крупнейший населённый пункт в округе. Сюда ездят за продуктами - и мелкие лодки, и большие парусные яхты. Остальные деревни на карте кроме Ватнаволока - полуживые. На двухкилометровке они обозначены как заброшенные, но летом там кто-то живёт, вроде.

Запись в дневнике за этот день:

Ворон разбудил меня истошными криками в 8 утра.
Чайки в полдень унесли рыбьи потроха.
Утка вспорхнула из кустов в три часа дня.
Ловкая птица гонялась за стрекозой в пять часов вечера.
В шесть мы заехали в деревню за молоком и хлебом. В деревне птиц не было, был бык, который пытался бодать меня и катамаран.
Так всегда - приедешь к людям и легкость куда-то теряется.


На следующий день мы решили всё-таки свалить с маленького, но удобного острова, оставив позади окуней и деревню со свежим творогом. Ветер по-прежнему дул встречный и сильный. Провозившись 4 часа на холоде и волнах, мы так и не доехали до брошенной деревни Пегрема, на которую изначально ориентировались и свернули к острову Миж, где увидели подходящую бухту с песчаным пляжем (точка 6 на карте).

Здесь нас ждал один приятный сюрприз. Малина!



Много малины!
Я такое увидел впервые в жизни - чтобы в лесу было столько малины. Я раньше и не понимал, какого чёрта медведи лезут в малину - там обычно ягод - медведю только понюхать хватит. А тут реально можно было набрать за 15 минут кружку спелой малины.


Малина была успешно замешана с черникой, сгущёнкой и остатками творога из Ламбасручья.


А вечером на закате мы впервые за пять дней увидели солнце. Оно выглянуло в последние мгновенья, когда на небе расчистилась от облаков узкая полоска над горизонтом. Онежское ненастье - с холодом и сильным северным ветром - временно отступало.

Запись в дневнике за этот день:
"Костер в походе заменяет интернет. Залипаешь и пялишься бесконечно. Трудно найти в себе силы отлипнуть. Бесконечно можно смотреть на эту постоянно меняющуюся реальность. А если вокруг посмотреть - то жизнь видишь - птички всякие или закат."


Следующий день случился солнечным. Я чувствовал себя воробьём, пережившим зиму. Устроили радостное катание на катамаране и изучение окрестностей.


Ветер заметно поутих и я учил экипаж управлять лодкой.

Ближе к вечеру я поехал на катамаране ловить рыбу и фотографировать соседнюю бухту. Рыба не ловилась, да и с фотографиями бухты получилось не особо... К сожалению, фотографии, которые я сделал, одной рукой лавируя между скал, а другой рукой пытаясь держать фотоаппарат, совершенно не могут передать величие этого места.


Берега бухты - отвесные скалы высотой метров до тридцати. Зелёные кустики на этой фотографии - высокие сосны.


Остров пронзают скальные гряды. В лесу они выглядят как почти отвесные стены, а выходя на берег, образуют глубокие бухты. В такой вполне можно сделать парковку для подводной лодки.

Вечером я залез на одну из стенок, ближайшую к нашему лагерю.


В лесу у неё высота метров 15.


А на берег она выходит плавно снижающимся мысом, который и образует нашу бухту.

Пригревшись на солнышке, несколько расслабились и решили остаться тут ещё на один день. Черника, малина, сосны...
Запись в дневнике:
Третий день на острове. Тепло, солнечно. Рыба не ловится. Валялся весь день - читал книжку. Вообще, уже лет семь книжек почти не читаю. А тут - весь день... "Хлеб с ветчиной" Чарльза Буковски. Вот пойду в кругосветку под парусом - возьму с собой Льва Толстого, Пруста и Джойса.

К вечеру небо расчистилось полностью, наступил мёртвый штиль и случился тот самый - мягкий и нежный - закат, который бывает на Онеге летом в тёплую погоду. Всё как я люблю.







На следующий день всё стало совсем чудесно. Ветер сменился на южный и мы - чудеса! - с попутным ветром пошли дальше вглубь Уницкой губы. Впереди лежали Сокольи острова - мимо них проходит стрелочка, ведущая от цифры 6 к цифре 7. Это оказалось очень красивое место. При переходах под парусом я убираю большую камеру поглубже в гермо-упаковку, потому что шанс утопить её очень велик. Поэтому Сокольи острова засняты только на смартфон.



Это настоящие фьорды! Острова имеют неприступные отвесные берега высотой 10-15 метров. Причалить там нереально, а вот пройти мимо них узким проливом под парусом - с попутным ветром и в полной тишине - это впечатляет! Я бы даже сказал - дух захватывает.



Удобной стоянки в этих фьордах мы не нашли и двинули дальше на юг. На горизонте виднелся плоский остров с песчаным пляжем (точка 7 на карте) - выглядело это почти как Баунти. Только почему-то с хвостиком:



"Хвостик" оказался длинной песчаной косой, намытой на большой каменистой отмели:



Рядом была ещё одна отмель, на которой было удобно припарковать и в очередной раз сфотографировать лодку:



Остров был маленький и запасы дров на нём были сильно ограничены. Костёр приходилось делать из мелких веток. Зато для созерцания закатов он был вполне подходящ:



Этот остров "с хвостиком" стал конечной точкой нашего путешествия. Запасы времени и продуктов прозрачно намекали, что надо понемногу возвращаться. Оставшись здесь всего на одну ночь, мы со встречным (фак!), но несильным ветром плавно поехали обратно. Следующую ночь мы провели в скалистой бухте на острове Миж (цифра 8 на карте), недалеко от одной из прежних стоянок. Здесь среди скал нашёлся отличный песчаный пляж с местами под палатку.
Экипаж вечером отправился изучать скальные стенки и весьма в этом преуспел, сумев выйти на северную оконечность острова - где он отделяется от материка совсем узкой протокой.


Из леса стенки выглядели неприступными. И я даже поспорил, что пройти до конца острова им не удастся.


Я проспорил. Они нашли проход и смогли посмотреть на Уницкую губу с самой высокой точки острова Миж.


Проиграв спор, всю обратную дорогу я кормил экипаж булочками на бензоколонках.

Пока команда практиковалась в скалолазании, я обследовал окрестности стоянки с фотоаппаратом и удочкой. Здесь я во второй раз за путешествие сумел наловить рыбы на троих. А также сделать несколько фотографий очередного распрекрасного онежского заката.







На следующее утро мы снова собрали лагерь и двинули дальше на север, в сторону деревни Ватнаволок. Ветер снова был встречный. Как известно, на море бывает ветер бейдевинд, галфвинд и фордевинд... А на Онеге ветер один - вмордувинд - вот он и дул снова в морду.
Дойдя до конца полуострова Лиж - мыса Лижнаволок - мы решили сразу повернуть в сторону деревни и пройти это расстояние с попутным ветром. И хотя ветер начал стихать и последний километр пришлось идти с веслом в руке - мы доехали в тот день до точки 2 - нашей первой стоянки в этом путешествии.


Паруса парусами, а если хочешь доехать - придётся веслом помахать.


Парковать лодку в бухте пришлось уже по абсолютно зеркальной воде.

Запись в дневнике:
Вчера стояли в таких скалах, что сеть не ловилась. Сегодня сделали мощный бросок в сторону цивилизации. Думаем, ехать домой завтра или послезавтра. Продукты кончаются, черника надоела, рыбы нет. В Маськву, в Маськву!

Постояв ещё денёк на нашей первой стоянке, поев напоследок черники до изнеможения, на следующее утро мы выдвинулись сначала в Ватнаволок, а потом и в Москву. Доехали обратно быстро и без приключений.
Через три дня захотелось обратно. Смущает пока только одно: ещё неделя - и лето в Карелии кончится, а дальнейшие погоды совсем не располагают к парусному туризму. Поэтому в Москве пришлось взять себя в руки и отправиться на работу - пора зарабатывать на лодку, которая сможет возить меня по тёплым морям в любое время года. Ради этого стоит ещё немного потрудиться.
Tags: canon 35 f2.0, canon 7d, tokina 11-16, Карелия, лодки, путешествия, фото, фото коммуникатором
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 51 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →